Sobre animales

Plantar y cultivar arándanos: tierra, fertilizantes, consejos para el cuidado

Pin
Send
Share
Send


Texto: Elena Kulygina

La condición del suelo es el factor principal en la salud y el desarrollo exitoso de las plantas. La mayor parte del trabajo para mejorar el suelo ocurre en períodos en que la tierra descansa de la siembra, en otoño y primavera. La fertilidad del suelo está determinada por varias de sus propiedades: la proporción de minerales, el contenido de materia orgánica, la composición de la microflora del suelo, la capacidad de retener la humedad, la reacción de la solución del suelo.

El suelo se llama la capa superficial de la tierra con fertilidad, es decir, la capacidad de producir cultivos. La fertilidad del suelo depende de la presencia de humus, o humus, que se forma como resultado de la descomposición de sustancias orgánicas. El humus contiene todos los elementos básicos de la nutrición de las plantas, cuya cantidad determina el grado de fertilidad del suelo. Cuando se cultiva tierra en un sitio, este indicador debe incrementarse constantemente mediante la tecnología agrícola adecuada, la introducción de fertilizantes orgánicos y minerales. Aunque haremos una reserva de inmediato: no hay recomendaciones únicas aquí y no puede ser, ya que todo depende del estado inicial del área cultivada, es decir, de las propiedades fisicomecánicas y químicas del suelo.

Composición

Según su composición mecánica (granulométrica), los suelos (con la excepción de la turba) se dividen en arena, arcilla, franco arenoso y limoso. La base de esta división es la relación cuantitativa de partículas minerales de arcilla y arena contenidas en ellas.

Los suelos arenosos y arcillosos arenosos se llaman ligeros y cálidos: se calientan más rápido, son fáciles de procesar. Arcilloso y arcilloso, frío y pesado.

Determinar la distribución del tamaño de partícula del suelo es muy simple. A un puñado de tierra tomada de la capa cultivable, agregue agua y mezcle hasta obtener una masa espesa. Luego se enrolla un paquete de esta masa y se dobla en un anillo. Si se agrieta, el suelo es arcilloso, sin arcilla. Si la masa no funciona, arenosa.

Para el cultivo de jardines y plantas de jardín, los mejores suelos son arcillosos y arenosos. Son bastante intensivos en humedad y aire, sus propiedades agronómicas pueden mejorarse mediante la aplicación regular de fertilizantes orgánicos y minerales.

Los suelos arenosos y arcillosos sin cultivo preliminar no pueden proporcionar un alto rendimiento de frutas y verduras.

Los suelos arenosos se caracterizan por un predominio absoluto de arena, como resultado de lo cual tienen una baja capacidad de retención de agua y una permeabilidad al aire relativamente alta. Los nutrientes se eliminan rápidamente del suelo arenoso, las partículas orgánicas se descomponen (mineralizan) en uno o dos años. Por lo tanto, es imposible asegurar una fertilidad estable del suelo arenoso simplemente aplicando fertilizantes orgánicos incluso en grandes dosis. Que hacer

Los suelos arenosos se pueden mejorar añadiéndoles marga y arcilla y sin falta con el cultivo posterior, es decir, molienda y mezcla. La capacidad de retención de agua del suelo aumentará, pero sin el riesgo de estancamiento del agua, los fertilizantes orgánicos y minerales aplicados no se eliminarán. Se puede introducir una capa de suelo fértil desde un lado, aunque esta no es una medida obligatoria y no la única.

Si el sitio se cultiva constantemente, para complementar las reservas de materia orgánica en el suelo, se recomienda que se apliquen regularmente fertilizantes orgánicos adicionales en forma de compost, estiércol podrido y residuos de plantas trituradas.

Los suelos arcillosos en sus propiedades son opuestos a los arenosos: están muy unidos, pasan mal el agua y, por lo tanto, se secan tarde y se calientan lentamente, son prácticamente impenetrables al aire y son difíciles de procesar. La aireación de tales suelos es pobre; en primavera, su superficie se fusiona y forma una costra. Por lo tanto, la tarea principal cuando se cultivan suelos arcillosos es hacerlos más sueltos y menos cohesivos. Para ello se usa el lijado: durante el arado (excavación) del sitio, se agrega arena de cuarzo ordinaria (4–5 cubos / m2). Junto con la arena, el estiércol, la turba y el aserrín de madera se introducen, lo que lo hace más friable y consume aire, como resultado, el suelo arcilloso se convierte en propiedades físicamente mecánicas cercanas a la marga, lo que significa que es bastante adecuado para plantar y desarrollar plantas de jardín y vegetales.

Acidez

Según la reacción de la solución del suelo, los suelos se dividen en ácidos, alcalinos y neutros. El nivel de acidez del suelo tiene una gran influencia en varias de sus propiedades, así como en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Solo en un ambiente neutral las plantas pueden absorber completamente los nutrientes necesarios. A un pH superior o inferior al neutral, los nutrientes se vuelven inaccesibles para las plantas, incluso si el suelo está bien fertilizado.

Los microorganismos patógenos se desarrollan más fuertemente en suelos ácidos, por lo que la mayoría de las plantas se atrofian y no florecen. Aunque hay quienes los prefieren (por ejemplo, rododendros). El principal problema de los suelos alcalinos es la falta de hierro móvil, es decir, adecuado para la asimilación por las plantas. A un pH de 8 o más, el hierro en un medio alcalino se encuentra solo en forma de hidróxidos insolubles, por lo que aparecen depósitos blancos en la superficie del suelo, y debido a la falta de hierro en las hojas, aparecen manchas de cloro (debido a una disminución en la actividad de fotosíntesis), el crecimiento de la planta se ralentiza.

Afortunadamente, la acidez del suelo no es constante. El nivel de acidez puede ser controlado, regulado y llevado al óptimo. El suelo alcalino con un pH alto se puede acercar a una aplicación sistemática neutral de turba, estiércol o compost, así como fertilizantes minerales ácidos como superfosfato, varios sulfatos, etc.

Para neutralizar suelos ácidos, se realiza encalado. Para hacer esto, use cal apagada, piedra caliza molida (harina de piedra caliza), polvo de cemento, toba de cal (lima), lima de lago (paneles de yeso), tiza molida, harina de dolomita, defecar (desechos de la fábrica de azúcar).

Las normas limitantes dependen de la composición mecánica del suelo, su acidez, el cultivo cultivado, así como del material calcáreo utilizado. Por lo general, la cal se aplica en otoño para excavar el suelo una vez cada seis u ocho años, después de lo cual se determina nuevamente su acidez y, si es necesario, se lleva a cabo la remoción. En este caso, el material calcáreo debe esparcirse uniformemente en la superficie del sitio.

Mecanizado

La preparación del suelo comienza en el otoño. Incluye pelado, arado de otoño, así como labranza para la siembra de invierno.

El pelado se lleva a cabo después de la cosecha, cortando una capa de tierra con una azada a una profundidad de 4–6 cm o 7–10 cm en áreas muy sucias de malezas. El pelado ayuda a destruir las malezas, crea una capa de suelo de superficie suelta y nivela el sitio. Luego proceda a arar. El arado temprano del otoño se lleva a cabo en el período cálido del otoño, lo que contribuye a la descomposición de los restos vegetales en el suelo y a la mineralización de fertilizantes orgánicos. Por lo general, se combina con la introducción de fertilizantes orgánicos y parte de minerales (fósforo-potasa), así como con cal (si es necesario). Además, los bultos y los bultos no se trituran y se dejan de esta forma para el invierno, luego la tierra cultivable acumula mejor humedad y las plagas congeladas mueren. Las áreas pequeñas generalmente se desenterran con una pala, en general, usan un cultivador o un tractor de empuje.

Después de la excavación de otoño, el suelo se congela en el invierno, se descongela en la primavera, se humedece y compacta en gran medida. Su superficie se seca, se forman costras y grietas, aparece una masa de malezas germinadas. El propósito del cultivo de suelos de primavera: desgarrado, cultivo o arado (arado del frío): eliminación de la corteza, supresión de malezas y aireación. Debe tenerse en cuenta que el arado de primavera de ninguna manera reemplaza el arado de otoño. El tratamiento previo a la siembra comienza con el desgarro temprano: aflojamiento superficial (superficial) del suelo, que se lleva a cabo con un cultivador de dientes o una azada (en áreas grandes con una herramienta especial: una rastra) en marzo-abril, inmediatamente después de descongelar el suelo y secar la capa superficial. El desgarrado es especialmente necesario en suelos ligeros y áreas altas para retener la humedad del suelo. En suelos ligeros bajo los primeros cultivos de cultivos resistentes al frío, el desgarro se reemplaza por cultivo, aflojando el suelo tratado a una profundidad de 12-15 cm sin voltear la capa suelta, mientras se cortan las malas hierbas.

El cultivo generalmente se lleva a cabo con la distribución preliminar de fertilizantes e inmediatamente antes de la siembra o no más tarde de uno o dos días antes. Como resultado de la angustia y el cultivo, se crea una capa de mantillo suelto en la superficie del suelo, que evita la evaporación de la humedad. En suelos arcillosos pesados, en lugar de cultivar, es mejor aplicar el arado del frío a toda profundidad. En las zonas ajardinadas, el cultivo se lleva a cabo con una horca o un gato de azada (azada dentada grande) en dos direcciones mutuamente perpendiculares, si es necesario, los fertilizantes se incrustan en el suelo y se nivela su superficie. Los bultos y los bultos se rompen, por conveniencia, utilizando la parte posterior del rastrillo. El suelo, especialmente la arcilla, no debe triturarse demasiado para evitar la formación de costras, hasta cierto punto. Luego, la tierra, si no está anegada, se enrolla (compacta sin esfuerzo), destruyendo los grumos restantes y eliminando los vacíos. Los suelos arcillosos no se compactan o lo hacen muy débilmente. La superficie rodada se nivela con un rastrillo. E inmediatamente, hasta que la tierra se haya secado, comienzan a sembrar.

Fertilizante

En primavera, en suelo arcilloso, puede administrar inmediatamente una dosis completa de fertilizante durante toda la temporada. Los fertilizantes destinados a suelos arenosos se dividen en dos o tres porciones y se aplican fraccionadamente durante la temporada; de lo contrario, debido a la baja conectividad de dichos suelos, los componentes útiles pueden ser eliminados por precipitación o agua durante el riego. La primera parte del fertilizante se aplica al preparar el suelo para plantar, la siguiente parte, después de dos o tres semanas y nuevamente después de un mes. Es cierto que esta recomendación es demasiado general, el esquema exacto para la fertilización y la posterior fertilización se determina en función de las necesidades del cultivo.

Los fertilizantes orgánicos (sapropel, estiércol) se pueden aplicar en el invierno, dispersándose directamente sobre la nieve. En la primavera con agua derretida, la materia orgánica caerá al suelo. La única condición es que el sitio no debe tener una fuerte pendiente, ya que el fertilizante simplemente se lavará.

Los fertilizantes minerales se aplican (si es necesario) antes de plantar o replantar en dosis mínimas, y luego, cuando las plantas se adaptan un poco en un lugar nuevo, se alimentan de acuerdo con el esquema recomendado para este cultivo y teniendo en cuenta las condiciones del suelo. Para las plantas cultivadas a partir de semillas (pastos, cultivos verdes de jardín, zanahorias), es aconsejable agregar fertilizante inmediatamente antes de la siembra.

Los fertilizantes complejos listos para usar que contienen tres macronutrientes minerales principales son muy convenientes de usar: nitrógeno, fósforo y potasio. La proporción de estos componentes varía de acuerdo con las necesidades estacionales de las plantas, por lo tanto, entre las preparaciones de fertilizantes complejos, se distinguen la primavera, el verano y el otoño. La aplicación principal se hace (si es necesario) al preparar el suelo para plantar (sembrar). Las alimentaciones posteriores generalmente ya se llevan a cabo dos veces, en primavera y verano.

Comentario experto

Sofya Zhelezova, Candidata de Ciencias Biológicas, Profesora, Facultad de Ciencias del Suelo, Universidad Estatal de Moscú:
“El suelo es un objeto natural único, que vive de acuerdo con sus propias leyes, con sus propios procesos internos. ¿Por qué un suelo es malo y el otro bueno? ¿Qué es el suelo como sistema de trabajo independiente? ¿Qué hay dentro de esta "caja negra" que proporciona crecimiento de plantas y vida en la Tierra?

Destacado científico ruso, científico del suelo V.V. Dokuchaev definió el suelo como un "espejo del paisaje", ya que lleva las huellas de todos los procesos naturales que tuvieron lugar en el paisaje antes y están en curso. Los conceptos de "paisaje" y "cobertura del suelo" son inseparables, porque el suelo es uno de los componentes del paisaje y, al mismo tiempo, su "hijo", el resultado de su desarrollo.

En el suelo se representan tres fases de la materia: sólido (componentes minerales y orgánicos), líquido (solución del suelo) y gaseoso (aire del suelo). La relación de fase puede ser diferente, y depende de si el suelo es malo o bueno, es decir, adecuado para el crecimiento y desarrollo de las plantas. La condición óptima para el desarrollo normal de las raíces de la mayoría de las plantas es la siguiente relación. La fase sólida debe ocupar aproximadamente el 50% del volumen, y el resto debe estar en los poros. El agua (solución del suelo) y el aire en los poros del suelo deben estar contenidos en cantidades aproximadamente iguales, es decir, 25% para cada una de estas fases.

El aire y el agua en el suelo son antagonistas, es decir, tienden a exprimirse mutuamente de los poros. Si uno de ellos gana, toda la parte viva del suelo sufre, la llamada fase viva: la totalidad de los organismos vivos que habitan permanente o temporalmente en la capa del suelo: raíces de plantas superiores, animales pequeños (vertebrados e invertebrados), microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos y otro) Sin esta "población", el suelo está muerto y representa un suelo sin vida ".

Agregar un artículo a una nueva colección

En los últimos años, el cultivo de arándanos se ha puesto muy de moda. Pero para que la baya dé buenos frutos, es necesario tener en cuenta la región de crecimiento y las características de cada variedad. Para la cosecha futura, también es importante en qué tierra plantar la planta y cómo cuidarla.

Los arándanos aún no son muy comunes en nuestros jardines, porque esta cultura es bastante exigente, aunque muy prometedora. Pero aquellos que decidan cultivarlo serán recompensados ​​por sus esfuerzos.

¿Qué es el arándano útil?

Los arándanos son una fuente de sustancias y vitaminas biológicamente activas; tienen propiedades anti-zingóticas, antiinflamatorias, antipiréticas y de fortalecimiento general. Las bayas contienen vitaminas C, E, A, flavonoides, antocianinas, oligoelementos: zinc, selenio, cobre, manganeso, así como hormonas vegetales, fitoestrógenos. El arándano sabe a una mezcla de uvas y arándanos.

La elección de plántulas de calidad.

Puede comprar plántulas preparadas en el mercado o cultivarlas usted mismo. En cualquier caso, para plantar, es necesario elegir solo aquellas plántulas que tengan un sistema de raíces bien formado y un tallo resistente que haya alcanzado una altura de 20 cm.

Es importante que en cada brote se formen 8-9 hojas completas. Si tienen un color verde saturado y uniforme, este es un signo seguro de un estado saludable de una plántula. La mancha o palidez del verde indica que las condiciones para el cultivo de plántulas se han violado o se ven afectadas por algún tipo de enfermedad.

Si las plántulas se cultivarán de forma independiente, es necesario observar el régimen de temperatura correcto para cada etapa de desarrollo y el momento de la siembra.

Preparación del suelo para tomates.

Los tomates se encuentran entre las plantas fotófilas, pero la luz solar directa los tolera mal. Un lugar ideal para ellos es un jardín, a la sombra de un invernadero cercano o un árbol frutal. Es aconsejable que no haya borradores en esta área.

Se recomienda plantar plántulas en el lugar donde crecieron pepinos, cebollas o zanahorias el año pasado. Si las papas se plantaron previamente en el sitio, existe el riesgo de infección con diferentes tipos de enfermedades, como el tizón tardío. Es muy importante preparar adecuadamente el suelo.

Antes de plantar, debe enriquecer el suelo con fertilizantes y devolver la acidez a la normalidad.Si esto no se hace, incluso con el aderezo oportuno, los tomates se marchitarán y dolerán. En tiendas especializadas, puede comprar una prueba especial que lo ayudará a determinar independientemente el pH del suelo. Para los tomates, un rango ideal es de 6 a 7.

Para reducir la acidez del suelo, se recomienda usar cal, por cada 1 kilómetro cuadrado. m se toma 500 g. Para aumentar la acidez en las mismas proporciones, se toma azufre.

No se recomienda plantar tomates durante dos años seguidos en el mismo sitio, pero no todos tienen la oportunidad de cambiar la ubicación. En este caso, la restauración del suelo se puede llevar a cabo en el otoño:

  • En otoño, se excava el suelo, se eliminan todos los residuos de las plantas.
  • Los fertilizantes se aplican a la profundidad de la pala bayoneta: superfosfato, sal de potasio o compost, humus, turba, excrementos de aves.
  • Se siembra centeno o mostaza blanca en las camas, se puede reemplazar con otras tasas laterales.
  • Para activar la microflora beneficiosa, se recomienda derramar solución húmica en el suelo.

No se recomienda cavar compost inmaduro en el suelo, ya que esto puede atraer gusanos y larvas de gusanos de alambre que pueden dañar las raíces de las plántulas jóvenes.

No debe agregar estiércol al suelo, porque a los tomates les gusta mucho y, como resultado, toda la fuerza se destinará a la acumulación de masa verde. Las partes superiores de la planta comenzarán a torcerse en un anillo, pero el rendimiento será pequeño. Si hubo heladas, se recomienda cubrir el suelo con cualquier material negro a mediados de mayo.

Las camas de forma para las plántulas necesitan aproximadamente una semana antes de la siembra prevista. La profundidad de los agujeros debe ser de al menos 20 cm. Durante varias semanas, se recomienda verter el suelo con una solución de sulfato de cobre. La solución se prepara en las siguientes proporciones: se toma 1 cucharada por cada 10 litros de agua. l Este simple procedimiento ayudará a desinfectar el suelo.

Jardín de arándanos: descripción, selección de variedad

El arándano es un arbusto caducifolio de la familia Heather. Por cierto, los arándanos con arándanos rojos pertenecen a la misma familia.

Los principales tipos de arándanos:

  • insuficiente (hasta 0,5 m),
  • pantano (0.6-0.9 m),
  • alto (0.8-2.5 m),
  • eshi u "ojo de conejo" (más de 3.0 m).

De gran interés para los jardineros es un arándano de altura media, que se caracteriza por una alta productividad y arándanos de bajo crecimiento y gran fruto. Entre las especies altas de arándanos, la más prometedora es el arándano de frutos grandes de maduración tardía con alta resistencia al invierno.

La amplia variabilidad geográfica de los arándanos le permite elegir la variedad más adecuada para el cultivo en su área. La mayoría de las variedades soportan temperaturas invernales sin dañar a –27 ° C, y algunas variedades soportan caídas de hasta –30–40 ° C.

Cómo preparar el suelo para plantar arándanos

Los suelos de color azul claro con una reacción ácida (pH 3.8-4.8) son adecuados para el cultivo de arándanos. A menor acidez (pH por encima de 4.8), las plantas muestran signos de falta de nutrientes debido a la mala digestibilidad. El contenido de humus en los suelos debe estar al nivel del 3.5%.

Los suelos con una acidez media (pH) superior a 5 unidades no son adecuados para el cultivo de arándanos.

Los arbustos de arándano pueden crecer y dar fruto durante más de 50 años, por lo que debe acercarse cuidadosamente a la preparación del hoyo de siembra. Los arándanos se plantan en pozos de siembra preparados previamente de 60 × 70 × 50 cm de tamaño, rellenos previamente con un sustrato. Cuatro estaciones "Para arándanos y bayas silvestres" a base de turba, fertilizante mineral complejo y agroperlita. Suelo Cuatro estaciones "Para arándanos y bayas silvestres"desarrollado por Lamatorf, imita completamente las condiciones naturales de crecimiento, contiene la cantidad necesaria de macro y microelementos y humus. La distancia entre las plantas en la hilera es de 0.8-1.0 m, entre las hileras es de 1.5 m. La capa superficial del suelo está cubierta con una capa de corteza de pino o alerce de hasta 10 cm de altura.

La mayoría de las veces se plantan plántulas bienales, que en el tercer año después de la siembra comienzan a dar sus frutos. La fructificación masiva comienza a la edad de 6-7 años. Las variedades maduras tempranas comienzan a dar sus frutos en la primera quincena de julio, las variedades de maduración media en la segunda mitad y las variedades de maduración tardía en la primera quincena de agosto. Cosechada gradualmente, a medida que las bayas maduran, durante 3-4 semanas.

Cómo cuidar las plántulas de arándano

A lo largo de la temporada, la humedad del sustrato debe mantenerse al 60-70%. En particular, monitoreó cuidadosamente la humedad del suelo en la segunda mitad del verano. La falta de humedad en este momento tiene un efecto negativo en el crecimiento, la maduración y la colocación de los botones florales para la próxima temporada.

Para el crecimiento y desarrollo normal de los arándanos, es necesario un aderezo con macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Los métodos preferidos de aplicación son el apósito foliar (por hojas) o junto con el riego. Los fertilizantes de fósforo y potasio se introducen con mayor frecuencia al comienzo de la temporada de crecimiento (en abril) y se dispersan con su posterior incorporación a una profundidad de 3-4 cm y el riego posterior. Los fertilizantes nitrogenados se aplican tres veces: 50% de la norma recomendada para toda la temporada en abril, 30% en mayo y 20% en junio.

Los fertilizantes se aplican dentro de un radio de 25 cm desde el centro del arbusto. Para el aderezo, es conveniente usar fertilizantes minerales complejos líquidos Nuestra cabaña "Para cultivos de frutas y bayas" y Cuatro estaciones "Universal", que se adaptan a las necesidades de los arándanos.

Los arándanos se propagan mediante esquejes semi-lignificados, que se cortan desde finales de junio hasta principios de agosto. Para un mejor enraizamiento, recomendamos utilizar un sustrato a base de alta turba y agroperlita, como, por ejemplo, el sustrato Four Seasons "Para arándanos y bayas silvestres". Se puede usar tanto para enraizar esquejes como para el cultivo posterior de plántulas en contenedores.

Además de la siembra competente, el riego oportuno y el aderezo mineral, que respaldarán a las plantas durante el período más fructífero de fructificación, los arbustos de arándanos necesitan mantillo o aflojamiento suave del suelo, deshierbe de malezas, poda de ramas secas secas y, en climas cálidos, pulverización adicional hojas Cuidar los arándanos es un asunto problemático, pero si eres paciente y sigues nuestros consejos, este arbusto definitivamente te dará una cosecha maravillosa.

Preparando el suelo para las plántulas: las etapas principales

La clave del éxito en todos los asuntos, en particular, en el cultivo de cultivos hortícolas, es la planificación anticipada. La primera y principal condición para obtener un buen cultivo es la preparación competente del suelo. La parte principal de las plantas necesita un suelo fértil, suelto y permeable que pase bien el aire. Ideal puede llamarse el suelo que, en un estado de madurez, se desmorona fácilmente. Es importante que el suelo satisfaga todas las necesidades de los cultivos que se planea cultivar en él. El proceso de preparación del suelo para las plántulas requiere no solo el cumplimiento de la secuencia, sino también la presencia de una cierta cantidad de conocimiento.

Cada jardinero y jardinero puede hacer tierra para césped, considerada una de las mejores bases para las mezclas de tierra. Han estado cosechando materias primas para tales tierras durante todo el año en prados, de modo que en mayo ya se puede usar. Este proceso implica las siguientes manipulaciones agrotécnicas:

1. El césped se corta con capas y se apila en una pila desde una altura de 1 m.

2. Para acelerar el proceso de reproducción, colocando césped, se intercala utilizando estiércol fresco.

3. Para evitar que la pila se seque, se debe proporcionar un riego regular, especialmente en climas cálidos.

4. Después de 3-4 meses, un montón de necesidad de palear y eliminar grandes rizomas que no se han descompuesto.

5. El suelo resultante debe esparcirse en cubos y bolsas, y luego enviarse para su almacenamiento en un área fresca y cerrada.

Tenga en cuenta que la preparación de la mezcla requiere el uso de ingredientes exclusivamente frescos que nunca antes se habían usado. Esto le permite minimizar el trabajo preparatorio en la primavera. Además, dicha composición no necesita desinfectarse: puede sembrar semillas de inmediato. Si planea plantar tomates, pimientos, berenjenas, repollo, apio o lechuga, la semilla se debe sembrar en una mezcla de césped, humus y arena en una proporción de 1: 2: 1. Para 10 litros de tal mezcla, necesitará 2 tazas de ceniza de madera, 10 cucharaditas. superfosfato y algunas pizcas de sulfato de potasio.

Las semillas de cultivos que necesitan suelo nutritivo y neutro, y que no les gusta la cal, deben sembrarse en suelo de césped con la adición de humus en una proporción de 1: 1. También debe agregar 1 taza de ceniza a 5 litros de tierra.

Óptima estructura del suelo.

Una de las medidas más importantes es la labranza. Los métodos de procesamiento causan mucho debate acalorado. Algunas personas piensan que el sistema de abuelo con la rotación de formación es correcto. Otros lo llaman, no menos, un crimen contra el sostén de la familia. Citan el ejemplo de los nativos estadounidenses que cultivaron maíz y papas usando solo un palo de cavar y una azada. Para comprender qué es qué, debe saber qué propiedades tiene el terreno en nuestro sitio y qué nos gustaría hacer. Las plantas, como saben, tienen diferentes necesidades, pero la mayoría de las verduras funcionan mejor en suelos ligeros y nutritivos con una buena estructura (una gran cantidad de poros que almacenan agua y oxígeno, con partículas que absorben y retienen nutrientes), ligeramente ácidos o cercanos a una reacción neutra (pH de 6 a 7). Esto es ideal, pero en la práctica no es tan simple.

Fertilizar el suelo

Creo que nadie se esforzaría por realizar trabajos pesados ​​de excavación si las camas correspondieran a los parámetros que se acaban de dar, y sería posible limitarse a su fácil aflojamiento. Por desgracia, nuestros suelos son mayormente pesados ​​y ácidos. La introducción de materiales calcáreos y aflojadores sin su sellado, por decirlo suavemente, es problemática. El estiércol y el compost solo se beneficiarán si se mezclan con el suelo. El uso de materiales de mulching también requiere un enfoque reflexivo. Los compuestos orgánicos no descompuestos no darán nutrición a las plantas. La capa de mantillo debe ser bastante gruesa (de 15 a 20 cm) y servir como suelo real. Es incluso mejor si cubre un suelo bastante estructural en el que crecen fácilmente las raíces de las plantas cultivadas. Los mismos pepinos dominarán fácilmente una capa delgada de tierra a granel de los desechos de las plantas y el compost, y no dejarán que las raíces entren en la arcilla debajo.

Recientemente, se ha escrito mucho sobre el uso de las crestas para el otoño, el acolchado de "cultivos", además de la turba tradicional, el aserrín y la paja, no solo las malas hierbas, el corte de hierba, sino también la parte superior, los recortes de repollo y el desperdicio de alimentos. Personalmente, no estoy contento con esto. Y no solo porque cada porción de dicha materia orgánica debe ser rociada con tierra, lo cual es bastante laborioso (no para hacer montones de basura de las camas), sino también porque es comida y una casa de invierno para ratones, babosas y otras plagas insolentes de jardín. Además, la descomposición de tallos y raíces gruesas, así como de plagas, es aún más fácil de controlar en un montón de compost.

Malezas y plagas

Control de malezas

Nuestros sitios difieren mucho en la cantidad y composición de especies de malezas. Y debes decidir cómo superarlos. Qué horquilla cavar, que simplemente se corta y no permite que las semillas se desmoronen. Y que será menos después de cavar. Conversación separada sobre áreas donde hay muchas plantas perennes que brotan de la raíz, como el pasto de trigo rastrero y el roce. En la lucha contra ellos, una pala es un pobre ayudante. Al excavar, inevitablemente cortaremos el rizoma en pedazos separados con brotes, es decir, esquejes de malezas involuntarios, logrando un efecto opuesto al esperado. Aquí es mejor usar una horca y un rastrillo, sacando y "peinando" rizomas del suelo que pueden estirarse hasta un metro de profundidad. Es difícil erradicar tanto el trigo como el pasto de trigo, y el daño que causan es considerable. No solo oprimen las plantas cultivadas, sino que brindan refugio y escriben a las plagas maliciosas. Wheatgrass es un plato favorito y cebo para los gusanos de alambre. En los sueños, las moscas blancas, el flagelo de las plantas de invernadero, se alimentan y se reproducen. En el campo abierto, también daña, pero en el invernadero tiene las mejores condiciones para la reproducción, y al ser numeroso, no solo puede parasitar, sino también destruir pepinos, tomates y flores.

Sería bueno pensar en nuestros enemigos y aliados del mundo animal. Si las plagas no nos causan muchos problemas, restringidos por las condiciones naturales, es mejor minimizar nuestra interferencia. Si en nuestro jardín hordas de babosas, gusanos de alambre, escarabajos de la patata de Colorado, colas de caballo de mayo, ratones y otros animales dañinos se asentaron para pasar el invierno, sería bueno molestarlo con la excavación de finales de otoño. Los escarabajos y las larvas, que ya han perdido su movilidad, serán congelados a la superficie, y los ratones perturbados abandonarán sus hogares en busca de un tranquilo "claustro".

¿Cavar o no cavar en el otoño?

  • la necesidad de la aplicación de materiales calcáreos y fertilizantes orgánicos de bajo grado de descomposición, incluido el abono verde,
  • malas hierbas perennes de alta hierba,
  • suelos pesados ​​y compactados,
  • una abundancia de plagas de invernada,
  • la necesidad de retención de nieve,
  • Clima húmedo con manantiales prolongados, calentamiento lento y maduración del suelo.

  • parcela con pendiente
  • área propensa a inundaciones
  • suelo ligero propenso a la erosión.

Plantar plántulas en campo abierto

Para plantar en campo abierto, puede usar solo plántulas bien sazonadas, de lo contrario se perderán la mayoría de las plántulas. Un cambio brusco en las condiciones climáticas conduce a un retraso en el crecimiento de las plántulas. Dependiendo del clima de la región, las fechas de siembra de las plantas jóvenes también se ajustan. Es importante recordar que las plántulas de tomate no pueden tolerar temperaturas demasiado bajas durante la noche o las heladas.

El mejor momento para plantar plántulas en campo abierto es mayo. Si se produce una disminución de la temperatura, para proteger las plantas jóvenes vale la pena usar agrofabric o construcciones especiales con una película.

Después de que el sitio con el suelo esté completamente preparado para plantar (el suelo ha sido excavado y nivelado), puede proceder directamente a la plantación de plántulas. Esto se hace mejor temprano en la mañana hasta que el sol esté caliente. Se cavan pozos para plántulas, entre los cuales se hace una pequeña distancia, dependiendo de la variedad de planta seleccionada.

Si los arbustos de tomate son altos, la mejor opción es hacer una distancia de aproximadamente 60 cm, para un cultivo pequeño, aproximadamente 40 cm. Siempre que los tomates se plantan en varias filas, se recomienda colocar las plantas en un patrón de tablero de ajedrez, para que sea posible ahorrar espacio. Entre las filas, queda una distancia, que también depende de la variedad, de 40 a 70 cm.

Después de que se formen agujeros no muy profundos, es imperativo desinfectar el suelo. Para este propósito, el permanganato de potasio se disuelve en agua, la composición resultante debe tener un tono rosa claro. Los pozos se riegan abundantemente con una solución, después de lo cual puede realizar un riego adicional del suelo con agua limpia. Es importante que el suelo esté bien humedecido antes de plantar. Después de plantar, no se recomienda regar las plántulas durante varios días.

Plantar tomates en campo abierto: instrucciones paso a paso

El proceso de plantar plántulas de tomate en campo abierto es muy simple, es suficiente cumplir con las siguientes recomendaciones:

  • El aterrizaje se lleva a cabo solo después de que haya pasado la escarcha, y la temperatura positiva durará una semana. Puede ser a principios de mayo o junio.
  • El área debe estar soleada y bien ventilada, pero sin corrientes de aire. Una gran opción sería la parte sureste, suroeste o sur del sitio.
  • Después de que aparece el primer pincel de flores en las plántulas, se puede plantar en campo abierto. Al menos 6 folíolos completamente formados deben aparecer en las plántulas.
  • Se recomienda plantar plántulas de tomate a la edad de 50-60 días, pero este indicador puede variar según el tipo de planta seleccionada.
  • Los pozos previamente preparados se riegan, no más de un litro de agua por pozo.
  • Debe esperar hasta que el agua se absorba completamente en el suelo.
  • Si, en el momento del trasplante, las plántulas se estiraron demasiado, se cortan algunas hojas inferiores.
  • Después del procedimiento de poda, las plántulas se trasplantan al suelo con la profundización, las raíces adicionales ubicadas en la parte inferior del tallo proporcionan a los tomates una nutrición adicional. Las plántulas fuertemente alargadas se colocan oblicuamente; deben enterrarse hasta la mitad del tallo.
  • Las plántulas estándar se colocan en un agujero en posición vertical y se profundizan hasta las hojas de cotiledón.
  • Los agujeros se riegan nuevamente y se vierte una pequeña capa de tierra seca en la parte superior.

No se recomienda plantar plántulas donde crecen plantas que pueden dañarlo, por ejemplo, hinojo, calabaza o papas. El crecimiento de los tomates está influenciado positivamente por el vecindario con cebollas, albahaca, cerezas y apio.

Cuidado de plántulas

El cuidado adecuado y oportuno de las plántulas ayuda a lograr una buena fructificación. Para desarrollar un sistema de raíces fuerte y proporcionar a la planta la cantidad necesaria de oxígeno, se recomienda aflojar las camas cada 2-3 semanas: la herramienta se sumerge en el suelo a una profundidad de al menos 8-10 cm. Si el suelo es lo suficientemente denso, este procedimiento debe llevarse a cabo con más frecuencia.

El aflojamiento a menudo se combina con el desmalezado, porque las malas hierbas pueden provocar una verdadera invasión de plagas. La hierba retiene la humedad en el suelo, lo que crea excelentes condiciones para el desarrollo de diversas enfermedades. Las camas muy gruesas tienen poca ventilación.

Riego y alimentación.

El riego debe realizarse directamente debajo de la raíz de la planta, no riegue las verduras. Si elige entre los sistemas de riego existentes, es mejor optar por el riego por puntos. El uso de la aspersión puede conducir a la eliminación de las inflorescencias, causando frutos pálidos.

Después de plantar, no riegue las plántulas con demasiada frecuencia. Será suficiente realizar procedimientos de agua varias veces a la semana. Es necesario asegurarse de que el suelo no se seque.

Al regar tomates, tenga en cuenta los siguientes consejos:

  • El riego excesivo es perjudicial.
  • Use agua a temperatura ambiente para regar.
  • Al regar, trate de no meterse en el tronco y las hojas de las plantas, de lo contrario, esto puede provocar quemaduras.
  • Es necesario regar los tomates por la noche, la excepción es solo en los días calurosos y soleados.
  • Antes de aporrear, durante la floración del primer y segundo pincel, es necesario regar la planta.

Para toda la temporada de crecimiento, se recomienda fertilizar los tomates 4-5 veces. La alimentación se realiza de acuerdo con el siguiente esquema:

  • La primera vez es alimentar 15 días después del trasplante en plántulas de campo abierto. Para esto, se pueden usar infusiones nutritivas de excrementos de pájaros o mullein, en los que se agrega un poco de ceniza de madera. En este momento, los arbustos comienzan a recoger brotes, por lo que la aplicación de fertilizantes tendrá un efecto positivo en la formación de ovarios frutales.
  • Segunda alimentación celebrada 10 días después del segundo pincel en las flores de los arbustos. Se usa una infusión orgánica con la adición de fertilizantes minerales complejos en las siguientes proporciones: se toma 1 cucharada por cubo. l Si los tomates son altos, se aplican 1,5-2 litros de infusión, debajo del tamaño insuficiente, no más de 1 litro.
  • Tercera alimentación debe llevarse a cabo durante la maduración de los primeros tomates. Se usa la misma composición nutricional, pero en este caso su volumen cambia: se vierten 500 ml de solución debajo de cada arbusto.
  • Ultima alimentacion realizado 15 días después del tercero. La opción ideal sería utilizar el fertilizante industrial Agricola-3, en el que se introduce el superfosfato, por cada metro cuadrado. m 4 l de solución.

Lea más sobre la alimentación de plántulas de tomate aquí.

Hijastro

La formación de brotes laterales o hijastros debe llevarse a cabo con el crecimiento de arbustos de tomate. Simplemente no tienen tiempo para madurar, mientras extraen una gran cantidad de nutrientes. Por lo tanto, deben eliminarse en las primeras etapas del desarrollo de los arbustos.

En cada planta, quedan 2-3 brotes principales. Para cuando comience la maduración, no debería haber hijastros en los arbustos. Se eliminan los brotes laterales, cuya longitud es de 3-5 cm. Deben separarse o cortarse a una distancia de aproximadamente 1 cm del tallo principal. Durante el procedimiento, trabaje con cuidado para que no queden heridas grandes en la planta. Es recomendable realizar el stepsoning por la mañana.

Corbata de tomate

Las variedades altas necesitan un atado adicional. Debido a esto, las plantas no caen al suelo y se facilita la cosecha. El procedimiento de vinculación en sí es muy simple:

  1. Se instala una clavija junto a cada planta que se atará.
  2. Puedes cavar estacas fuertes a lo largo de los bordes de la fila y luego tirar de un cordón o cordel entre ellas.
  3. El hilo, así como los hilos gruesos sintéticos, se consideran un material excelente para la liga. La principal ventaja es que no se pudren.
  4. Puedes usar estacas de metal o madera.
  5. Ate las plantas a una clavija o alambre no necesita muy apretado.
  6. Para fortalecer los tallos se puede usar malla, rejilla o gorra hecha de ramitas.

Polinización

Los tomates son plantas autopolinizantes que pueden hacer frente fácilmente a este problema. Los insectos: abejorros y abejas proporcionan una gran ayuda en el proceso de polinización. Para atraerlos al sitio, puede plantar plantas de miel fragantes como menta, colza, bálsamo de limón, cilantro, mostaza, albahaca.

En algunos casos, se requiere polinización artificial:

  1. Cada arbusto se agita un poco.
  2. Simplemente puede tocar un pincel de floración, pero no demasiado duro.
  3. Este procedimiento se lleva a cabo en la mañana.
  4. Una vez completada la polinización, debe rociar o verter los tomates con agua tibia para que fluyan hacia abajo por las flores.

Enfermedades y plagas de los tomates, métodos de control.

Hay bastantes plagas que pueden dañar los tomates, los más comunes son:

  • Medvedka - un insecto que se instala en suelos bien fertilizados y húmedos. Para combatirlo, se usan insecticidas fuertes, incluidas infusiones de vinagre y pimiento rojo.
  • Gusanos de alambre - Estas son larvas que están cubiertas con una cáscara densa que daña el sistema de raíces de la planta. Para la prevención, durante la preparación de otoño del sitio, se realiza la alcalinización de suelos ácidos.
  • Roer cucharas - Estas orugas se consideran el enemigo más peligroso de los cultivos de hortalizas. Para la prevención, se recomienda realizar una labranza mecánica profunda y realizar un deshierbe oportuno. Si las orugas aparecieron en grandes cantidades en los tomates, deben recogerse y destruirse manualmente.

Los tomates pueden sufrir el escarabajo de la patata de Colorado, los trips, los ácaros, las moscas blancas y las calabazas. Para combatir este tipo de plagas, vale la pena usar drogas insecticidas.

Se recomienda cada 5-7 días realizar una pulverización preventiva de tomates con el uso alternativo de infusión de cebolla y líquido de Burdeos. Si la planta se ha visto afectada por una infección peligrosa, se requiere un tratamiento serio.

Los tomates a menudo están sujetos a enfermedades como la pudrición de los vértices, el mosaico, el tizón tardío, las manchas, la antracnosis, la fomosis, etc. En este caso, es necesario tratar las plantas con fungicidas potentes especiales, y las partes afectadas de la planta deben eliminarse.

Dada la severa derrota de los tomates, se requiere la destrucción completa de la siembra. Para minimizar la probabilidad de un nuevo desarrollo de la infección, antes de la nueva temporada, el suelo debe tratarse con desinfectantes, por ejemplo, se vierte con una solución de sulfato de cobre, una solución caliente de permanganato de potasio, se realiza una excavación profunda.

Los principales errores al cultivar tomates

Para proteger el cultivo de grandes pérdidas, vale la pena familiarizarse con los errores que los jardineros inexpertos suelen cometer:

  • Violación del momento de plantar semillas o plántulas.
  • El uso de variedades de tomate destinadas al cultivo en invernadero.
  • La adquisición de plántulas con inflorescencias, ya que existe una violación de la formación de ovarios.
  • El riego excesivo y frecuente conduce a la descomposición del sistema radicular.
  • Abono excesivo.
  • Plantar plántulas con anticipación en campo abierto: la violación del régimen de temperatura afecta negativamente la formación de ovarios.

Cosecha

A mediados del verano, comienza la temporada de cosecha. Como se produce una maduración desigual, las frutas deben cosecharse todos los días. Necesitas recoger tomates sin tallos. No espere hasta que las frutas maduren por completo, porque en condiciones ambientales alcanzan la madurez perfectamente.

Para acelerar el proceso de maduración, puede colocar los tomates en un lugar bien iluminado y ventilado. Para retrasar la maduración, se recomienda colocar la fruta en un lugar fresco y oscuro.

Veamos un video sobre cómo cultivar tomates en campo abierto. Qué fertilización debería ser y cómo entender qué elementos carece la planta, cómo pellizcar los tomates y cómo aumentar la cosecha futura muchas veces:

El cuidado y cultivo de los tomates no es tan difícil como podría parecer al principio. Es suficiente cumplir con los consejos anteriores y no te olvides de desmalezar, fertilizar y regar regularmente.

¿Cómo preparar el suelo para la siembra?

Debe comenzar a preparar la tierra para plantar a principios de otoño, durante este período, generalmente excavando el sitio. Si no se produce en otoño, tendrá que hacerse en primavera. Esta operación es obligatoria, de lo contrario, después de un tiempo, la tierra se secará y será difícil romperla. Además, debe caminar por el sitio y organizar las crestas con un rastrillo.

El proceso de excavación implica la eliminación de rizomas de hierba de malezas y larvas de insectos, así como la introducción de fertilizantes, estiércol y humus. Preste atención al hecho de que el territorio asignado para cultivos de raíces no necesita ser agregado con humus y estiércol. Lo único necesario es rociar fertilizantes minerales en la superficie del suelo antes de proceder a la excavación.

En 6-7 días después de la excavación, será posible iniciar el control de malezas, que está firmemente establecido en su área. Esto se hace, nuevamente, usando un rastrillo. Después de desgarrar la capa superior del suelo, las malezas germinadas saldrán a la superficie y morirán. Para reducir la contaminación de la tierra, es necesario llevar a cabo aproximadamente 3 de estos procedimientos con un intervalo de 3-4 días.

Uno de los momentos más cruciales en la preparación del suelo para sembrar semillas es la formación de camas. En este punto, se deben agregar fertilizantes nitrogenados: urea y nitrato de amonio. En la primavera, el suelo carece de nitrógeno, por lo que dicha fertilización será de gran beneficio. Los fertilizantes minerales deben esparcirse por el suelo y plantarse profundamente en las camas con un rastrillo. Además, la capa superior del suelo debe estar bien nivelada, después de lo cual será posible comenzar a plantar plántulas o sembrar en un suelo con abundante agua. Las plántulas se deben plantar en los pozos con mucho cuidado. Si se usan recipientes de turba, tendrán que romperse para mejorar el crecimiento del sistema radicular. Es deseable que la densidad de las plantaciones no sea demasiado grande. Por cierto, el momento ideal para plantar plántulas se considera la noche en que el sol ya se ha escondido detrás del horizonte.

Preparamos el invernadero para la primavera. ¿Cómo obtener un alto rendimiento?

¿Qué es un invernadero? Este es un diseño confiable que permite que todo el año se dedique a la preparación de plántulas y al cultivo de varias plantas cultivadas. Las características de los materiales con los que se construyó el invernadero tienen un efecto directo sobre la temperatura y otros indicadores del entorno del aire. Como sabe, cada planta tiene preferencias individuales con respecto a estos parámetros. La preparación del invernadero para la temporada generalmente comienza después de la última cosecha.

Cuidado del suelo del jardín

En un jardín joven, el suelo se mantiene suelto, logrando esto mediante una combinación de diferentes tipos de procesamiento. Los suelos arcillosos compactados se cavan en la primavera (abril-mayo) y en el otoño (septiembre). Durante el verano, se afloja 3-4 veces después del riego y las fuertes lluvias. Los suelos ligeros se aflojan con menos frecuencia a medida que se compactan. En los árboles jóvenes, las raíces se encuentran cerca de la superficie, lo que debe tenerse en cuenta al aflojarse.

En los círculos de tronco de árbol de manzana y pera, el suelo se excava hasta una profundidad de 8-12 cm. En el tallo, es más fino, hacia el espacio entre hileras es más profundo. El cultivo de verano se limita a una profundidad de 6 cm. Al excavar, coloque una pala en radio con relación al tronco del árbol.

Dosis de elementos fertilizantes.

Edad del árbolAño después de la siembraDiámetro del círculo de barril, mNitrógeno, gFósforo, gG de potasio
1-2nd1-1,510-20
Joven3-42,525-4025-5025-50
5-63,035-5535-7035-70
Portadores7-83,545-7045-9045-90
9-144,050-80113140
Fructificacion15-184,0150-190113140
mayores de 18 años4,0190-225113200

Acolchado del suelo

  • En jardines jóvenes, el acolchado (cobertura) del suelo es una buena técnica. La turba, el estiércol, el compost, la hierba se utilizan como mantillo. Al usar aserrín, paja, para su descomposición, es necesario hacer fertilizantes minerales (aproximadamente 1/3 de las dosis establecidas).
  • El mantillo en suelos ligeros no se excava, solo se desmalezan las malas hierbas, en suelos pesados ​​en los primeros años, el material de mantillo se planta en otoño para acelerar su cultivo. El acolchado promueve la activación de procesos microbiológicos; bajo el acolchado, el suelo se congela menos y se retiene mejor la humedad.
  • Debajo del mantillo, el suelo se calienta más lentamente en primavera, pero se congela menos en invierno.
  • El mantillo en condiciones de mayor humedad se descompone rápidamente, por lo que la capa de mantillo se repone periódicamente.

Sodding

Otro sistema de mantenimiento del suelo es el sod-humus. En este caso, el suelo está bajo una constante capa de césped.

  • Cierran el jardín o parte del área del jardín durante el año 7-8 después de plantar los árboles.
  • El suelo está preparado para el césped 1-2 años antes de sembrar pastos, se aplican 2-3 dosis anuales de fertilizantes orgánicos y fósforo-potasio, la superficie del suelo después de la excavación se nivela, lo que posteriormente facilitará el corte del césped.

Siembra

El suelo se prepara a partir del otoño o la primavera. Las semillas de hierbas perennes se siembran a principios de la primavera (abril) o en el verano (finales de junio - principios de julio), cuando llueve mucho. Para crear un césped estable, se siembra una mezcla de césped o una mezcla de hierba que consiste en festuca del prado (300 g), pasto azul del prado (200 g por 100 m2). Las semillas de hierba se cierran con un rastrillo y se empacan en una pista de patinaje. El trébol no se siembra debido al hecho de que bajo las condiciones de sombra y el uso de fertilizantes nitrogenados, muere rápidamente.

El cuidado consiste en cortar el césped sistemáticamente (4-6 veces por temporada) y la aplicación de fertilizantes minerales.

  • En el primer año después de la siembra, las plántulas de pastos perennes crecen lentamente y, por así decirlo, al amparo de las malas hierbas, que crecen violentamente en el suelo fertilizado. Las malezas cortan 2-3 veces, ya que alcanzan una altura de 15-18 cm, y el compost. Después de la segunda siega, los pastos perennes prevalecen en la hierba, desplazando completamente la vegetación de malezas en el segundo año.
  • A partir del segundo año, el césped se corta 4-6 veces, a partir de la tercera década de mayo. Es muy importante hacer el primer corte cuando la hierba alcanza una altura de no más de 20 cm, ya que en este período los pastos perennes pueden eliminar del suelo alrededor del 50% de los nutrientes que absorben durante toda la temporada de crecimiento. La última vez es necesario cortar a mediados de septiembre, para que los pastos perennes puedan prepararse para la invernada.

La masa del suelo biselado se dispersa mejor por toda la superficie del césped. Luego las baterías regresan de las hierbas en descomposición.

Los fertilizantes orgánicos no contribuyen a la constante absorción del suelo. Las condiciones del suelo mejoran si la turba podrida dispersada periódicamente se dispersa superficialmente. Los fertilizantes minerales se usan en las mismas dosis que en el vapor negro, se aplican a la superficie del césped, potasa y fósforo en el otoño, nitrógeno a principios de la primavera, en suelo franco arenoso todos los fertilizantes en la primavera.

Aderezo de suelo

En los árboles adultos, aumenta el consumo de nutrientes del suelo gastado en la formación del cultivo y aumenta el volumen del árbol. Para mejorar la condición de los árboles y aumentar la colocación de los botones florales, además de hacer un fertilizante básico (en primavera u otoño), se usa el aderezo de los árboles (después de la floración). Para hacer esto, use lechada y una solución de fertilizantes minerales.

  • 5-6 cubos - por árbol menor de 10 años,
  • 7-10 cubos - en un árbol de 12-18 años,
  • 12-15 cubos - en un árbol más viejo.

Periódicamente (después de 5-6 años) haga surcos y fertilizantes básicos. Luego, de acuerdo con la proyección de la corona, se cavan surcos con una profundidad y ancho de 25-30 cm, se agregan 1-2 cubos de compost o estiércol a cada metro lineal de longitud con la adición de 250 g de superfosfato y 100 g de cloruro de potasio.

Durante la temporada de crecimiento, se realizan 1-3 aderezos: el primero, después de la floración, el siguiente, después de intervalos de 1.5-2 semanas.

Rociando árboles

Las condiciones óptimas para rociar árboles se forman a una temperatura de 18-20 ° C y aire húmedo por la mañana. La concentración de la solución completa de fertilizantes minerales durante la temporada de crecimiento no debe exceder el 1.5-2%.

  • superfosfato: 1% (100 g por 10 l),
  • cloruro de potasio: 0.2% (20 g),
  • urea: 0.3% (30 g).

El superfosfato se disuelve en agua un día antes de que se prepare la mezcla, la solución de superfosfato se drena del precipitado. La alimentación con urea o urea con cloruro de potasio también es efectiva.

Además del aderezo de verano, el aderezo de otoño se usa con una solución concentrada de urea (500 g por 10 l de agua). Otros fertilizantes no son adecuados para este propósito. La pulverización de los árboles se lleva a cabo antes de la caída de las hojas, cuando aparecen las primeras hojas amarillas. Repone las reservas de nitrógeno en el árbol y sirve como medio en la lucha contra la costra.

Con la falta de oligoelementos, se aplican al suelo o se usa un apósito superior no radicular. Los suelos cultivados contienen todos los oligoelementos y no los necesitan.

  • Las turberas secas a menudo necesitan boro, cobre.
  • Los suelos ácidos conocidos son en manganeso y molibdeno.
  • Los suelos arenosos están en el agujero.

Regando el suelo

La mayoría de las regiones de Rusia cuentan con suficiente humedad para el cultivo exitoso de árboles frutales. Pero parte del período primavera-verano (mayo - junio) o la segunda mitad de julio pueden ser áridos. Entonces el riego es efectivo. Muy a menudo, la necesidad de ellos se observa al final de la floración y en el momento del crecimiento intensivo de los árboles, con una sequía prolongada, los árboles se riegan repetidamente.

  • Para humedecer los suelos arenosos, la tasa de riego es menor que para los suelos arcillosos. El consumo aproximado de agua para un riego es de 3-4 cubos por 1 m2.
  • En algunos años, con un otoño seco, recurren al riego de invierno al final de la temporada de crecimiento (a fines de septiembre y principios de octubre).
  • El riego abundante (7-10 cubos de agua por 1 m2) proporciona humedad del suelo a la profundidad total de la penetración de la raíz. Si el agua subterránea está cerca, la tasa de riego se reduce.
  • Las mejores condiciones para la humedad del suelo se forman cuando el límite de la capa humedecida coincide con la línea superior del suelo húmedo.
  • El riego en invierno crea un régimen de agua favorable en el suelo en invierno y protege al árbol del secado del invierno.

Antes de regar, se suelta cualquier tipo de suelo para una mejor absorción del agua. El riego se puede hacer rociando, alineando a lo largo de los surcos o dentro del círculo del tronco. Al regar el círculo cercano al tallo, colocan un tazón con la ayuda de un rodillo de tierra, donde se deja entrar el agua; con el método de surco, el agua se vierte en 3-4 surcos de hasta 15 cm de profundidad, a una distancia de 50-80 cm del tallo y a la misma distancia entre sí a lo largo de una fila o alrededor del árbol Después de regar y secar el suelo, los surcos se nivelan, el suelo se afloja con un rastrillo.

En clima seco, por lo que la falta de humedad no se dice negativamente.

En parcelas domésticas, se planta a lo largo de caminos o cercas en carreras.

La siembra de espino amarillo comienza a mediados de abril y termina al final.

En la jardinería doméstica, se debe cuidar las cerezas de fieltro.

Madreselva comestible: uno de los cultivos de bayas jóvenes en la jardinería de Ro.

Los fertilizantes orgánicos se aplican uniformemente sobre el área. Para esto se mide.

Orugas de color blanco amarillento con negro b.

El trabajo de aterrizaje se puede realizar en otoño y primavera.

La fuente de nutrición vegetal y el aumento de la fertilidad.

En este artículo, describimos en detalle la forma de la estructura del cuadrado.

Moho polvoriento, manchas blancas y negras, oxidado.

Desinfección del suelo

Cuando se cultivan hortalizas o frutas en un lugar, e incluso en un espacio cerrado, tarde o temprano el suelo se agota y se vuelve increíblemente vulnerable a la infección por diversas enfermedades, microbios y otras plagas. Como resultado, uno solo puede soñar con altos rendimientos. Por eso es tan importante cuidar la desinfección del suelo en el invernadero, que es uno de los procesos más importantes. Se lleva a cabo de varias maneras. Presentamos a su atención los más populares entre ellos:

1. Vapor. Este es quizás el método más simple y popular en el que el suelo se escalda con agua hirviendo y se cubre con una película. La ventaja clave de este proceso es su rentabilidad.

2. Sulfato de cobre. Para preparar dicha solución, agregue 1 cucharada. vitriolo en 10 l de agua. Debido a la toxicidad de esta sustancia, es muy importante seguir todas las reglas y recomendaciones al usarla.

3. Formalina. Esta solución es muy efectiva para combatir varios parásitos. Debe preparar las trincheras con anticipación y verter un poco de formalina en ellas, luego llenar todo con tierra. Después de esto, el invernadero debe estar bien cerrado y no abierto durante 2 semanas. Después de 14 días, ábralo y ventile adecuadamente la habitación.

4. Cal de cloro. Otro medio popular para desinfectar un invernadero, que se encuentra disperso por toda el área del invernadero.

5. Fumigación. Uno de los métodos más efectivos, caracterizado por la seguridad y el alto rendimiento. Para la fumigación, se usa un bloque de azufre: se coloca en el centro del invernadero y se prende fuego. En el proceso de su descomposición, se libera un gas que destruye los parásitos. En el momento de este procedimiento, el invernadero debe estar bien cerrado. Después de la combustión completa del verificador, el invernadero deberá ventilarse durante 2-3 semanas.

Los jardineros y jardineros experimentados recomiendan actualizar el suelo al procesar el suelo de invernadero. Es mejor tomar tierra nueva de un lugar donde nada crece, de modo que tenga la garantía de que no está infectada con nada.

También puede desinfectar el suelo viejo en el invernadero y luego agregar una nueva preparación de suelo de su propia preparación. Para cocinarlo, necesitará humus y fertilizantes orgánicos (basura, estiércol, aserrín, arena, piedra caliza, turba). En cuanto a la introducción de fertilizantes inorgánicos en el suelo del invernadero, esto lo decide el propietario del invernadero. Por ejemplo, la agricultura orgánica actualmente popular no requiere fertilización de fertilizantes minerales.

Para obtener una buena cosecha, respetuosa con el medio ambiente, la parte superior de las camas debe cubrirse con abono periódicamente y las hojas deben rociarse con microelementos. La plantación en invernaderos, así como en campo abierto, requiere observar la rotación de cultivos de hortalizas. Cultivando los mismos cultivos en un lugar, es importante asegurar la fertilidad del suelo. Esto se hace de manera bastante simple: retire la capa superior y reemplácela con tierra nutritiva.

¿Cómo mejorar la condición del suelo en el invernadero?

La preparación del suelo para la siembra debe comenzar con el calentamiento. Para hacer esto, debe construir trincheras a través de las crestas y verter agua caliente en ellas. Gracias a esta medida, la temperatura del suelo se eleva a 10-14 ° C. Para un buen calentamiento de la tierra, también puede cubrir las camas con una película muy densa. Después de que el suelo esté bien calentado, será necesario hacer fertilizantes. Según los jardineros experimentados, una excelente solución sería plantar abono verde. Este método contribuye al desarrollo de microorganismos especiales que mejoran la estructura del suelo y tienen un efecto curativo en el cultivo principal. Después de la fertilización, se debe arar la tierra, y después de 8-13 días será posible comenzar a plantar.

Pautas generales de preparación del suelo

Para hacer todo bien, preparando el suelo para futuras plantaciones, jardineros y jardineros, uno debe tener en cuenta tales características:

1. La composición mecánica. Hay 3 tipos de suelo: ligero, mediano y pesado. La mayoría de las plantas prefieren suelos medios, así como franco arenoso (ligeramente más ligero que el medio). Para facilitar el suelo arcilloso pesado, es necesario agregar arena, y el suelo arenoso liviano, en el que hay poca nutrición, aumentará la cantidad de compost orgánico.

2. Acidez. Con el aumento de la acidez del suelo, el estado de las plantas cultivadas se ve agravado: el desarrollo de microorganismos beneficiosos que necesitan se detiene. En esta situación, es necesario agregar aditivos a base de cal. El crecimiento de las plantas se ralentiza significativamente si el suelo es neutral. Para plantar cultivos (con la excepción de pepinos, repollo, remolacha y grosellas negras) en tal suelo, es necesario acidificar los lechos cubriéndolos con compost mezclado con aserrín de coníferas.

3. Salinidad. Uno de los problemas más difíciles que tienen que enfrentar los jardineros y los jardineros es la salinización del suelo. Si el suelo es salino, los cultivos crecen increíblemente lento. Además, su desarrollo se inhibe significativamente. La presencia de quinua y ajenjo en el sitio indica la salinidad del suelo. Para corregir la situación, debe hacer una gran cantidad de compost, abono verde y humus. Para aumentar la fertilidad del suelo, se usa enlucido. La esencia de este procedimiento es simple: después de cavar el suelo, el yeso se dispersa a lo largo de su capa superior. El siguiente paso es sembrar en el sitio de abono verde (hoja de mostaza). Cuando crezca, será necesario desenterrar la tierra.

Es importante recordar que mucho depende del trabajo de preparación competente: qué tan intensamente germinarán las semillas, qué tan rápido aparecerán las plántulas, el sistema de raíces se fortalecerá y, por supuesto, qué tan alto será el rendimiento. El cumplimiento de la tecnología y las normas en la preparación del suelo contribuye a la creación de condiciones apropiadas para calentar su capa superficial, mejorar los regímenes de agua y aire, destruir las malas hierbas y diversas plagas. ¡Todo esto hará posible una plantación buena y adecuada, que en el futuro traerá una cosecha sólida de alta calidad!

Pin
Send
Share
Send